В этой статье будет только описание и немного фотографий. А также я опишу ошибки которые Александр совершил собирая свою систему дома, воспользовавшись предоставленной на сайте у продавца информацией!
Самая главная ошибка была в проводе который использовал Александр для соединения солнечных батарей.
С той стороны где установлены 3 солнечные панели мощность была около 260 Ватт — это 1 на 100 ватт и две по 80 ватт. Они проводом на вид всего 2 кв идут на первый контроллер.
С лева где установлено 4 солнечных панели мощность идет 320 Ватт там у нас 4 панели по 80 ватт. Они соединены проводом около 3-4 кв. Расстояние от Солнечных батарей до контроллеров менее 8 метров.
Но и этого вполне достаточно чтобы на аккумуляторах не досчитаться пары ампер. Так как провода от солнечных панелей заметно нагреваются.
По моим прикидкам ток с панелей суммарной мощностью 580 Ватт должен составить 18(17)В / 580 ватт = 34.11 — 32.22 А, но в реале ток редко доходит до 30 А.
Чтобы не повторять ошибок рекомендую сразу натыкаться на мой сайт и делать изначально все по правилам! Так как лезть лет через 5 Из за того что провод где-то коротнул или рассыпался будет куда сложнее, если вы закрутили жестко солнечные панели на крыше!
Рекомендую соединять панели на подобе темы как я соединял свои аккумуляторы в магистраль.
От солнечных батарей не рекомендую кидать резиновый провод и сечением менее 6 кв. если панелей много рекомендую их подключать к более толстому проводу который ниже будет через винтовое соединение вести провода в дом.
Дополнительно рекомендую обмотать провод ПВХ изолентой таким образом, чтобы провод весь был ей скрыт от погодных явлений. Таким нехитрым способом вы можете выкрасть минимум года 3 у природы и ваш провод останется как новый под изоляцией.
Все скрутки и пайки которые ведутся на улице, рекомендую обрабатывать WD-40 который продается в каждом автомобильном магазине. После того как вы побрызгали скрутку или пайку рекомендую подождать минут 5 а далее это место на 2-3 раза перемотать ПВХ изолентой.
Таким образом окисление места пайки не произойдет вовсе, либо продержится очень долго! А значит ваш провод прослужит вам еще дольше и будет испытывать меньше нагрузок на местах пайки или скрутки.
Далее мы рассмотрим как я предложил и мы повесили зарядные устройства с инвертором и подключили АКБ.
Забегая немного вперед спешу сказать что у Александра специфические Аккумуляторы которые он купил в Китае. Специфичные они в том плане что они используются либо для мобильной системы на 24 вольта или же для сотовых вышек, ну проще говоря это специальные GEL аккумуляторы которые изготавливаются для систем поддержания питания на напряжение не меньше 24 вольта.
Все дело в том что они не имеют клемников а в место них в аккумуляторе залиты провода всего лишь сечением 6 кв! и длина проводов Аж метр.
То есть данные аккумуляторы не могут работать с большими токами более 1000 Ватт постоянно, ток как при большой нагрузке происходит колоссальные потери по проводам, которые даже вгоняют в ступор контроллер заряда, что он вешается с ошибкой по АКБ.
То есть при запросе у 12 вольтовой системы 200-400 А по проводам идут такие потери что контроллер думает что аккумулятор просто неисправен, не смотря на то что контроллер я постарался подключить ближе к аккумуляторам чем инвертор.
Вот фото автоматики, к сожалению я ее сфотографировал только после установки так как время было ограниченно. Автоматика спрятана в бело синюю разводную коробку и срабатывает гораздо лучше чем первая автоматика. То есть Александру я установил автоматику версии 2.
По поводу системы в целом когда я ее увидел в первый раз я ужаснулся. Я сразу увидел все косяки которые делают новички собирая свою систему, и самое страшное в ней было куча крокодилов с длинными проводами. А также с разными аккумуляторами стоявшими вокруг контроллеров.
Подумав я предложил поставить шит где у нас будут закреплены все устройства для легкости осмотра настройки и наблюдения за не дай бог повреждением системы или же для ее более простого наращивания по мощности. Проще говоря для удобства.
Это мой первый выезд когда меня попросили сделать как надо и установить автоматику и я не думал что все так плохо . Если бы я знал я бы сразу запасся проводами и заново прокинул бы их по системе в доме. Но так как я этого не знал то пришлось делать ее из того что было у хозяина.
В прочем после окончательного монтажа системы она стала выглядеть и работать куда лучше чем раньше. А то что я увидел в первый раз я сразу предложил разобрать и собрать все заново и по правилам.
На все про все ушло около трех -четырех часов. Так что если вы видите ошибки у себя не пугайтесь разберите все, и лучше сделайте все по правилам. Можно даже составить заранее небольшой план работ что где и как будет стоять.
И не в коем разе не жалейте провода и изоленты. По поводу изоленты лучше использовать разные цвета например плюсовой провод перематывать красной изолентой а отрицательный синей, провода для питания каких то устройств напрямую замотайте в третий цвет и так далее. Все эти действия вам помогут даже с просоня добавить в вашу систему новые аккумуляторы или подключить дополнительное оборудование. Ну и самое главное уменьшить непредвиденные случаи которые случаются даже с профи.
Не экономьте на сечении провода, не думайте если вы сегодня соберете на проводе 0.7 5 кв что на следующей недели я куплю хороший провод и проложу его. Всякое бывает и на следующей недели вы просто перенесете на следующую а тем временем тонкий провод может просто расплавится и замкнуть , и будет уже поздно что-то делать,и придется все заново исправлять.
Ну и в итоге вот что у нас получилось.
Все же более правильно будет называть «потери в проводах» — падением напряжения, т.к. ток вызывает падение напряжения на проводниках, чем больше ток тем больше падение напряжения, по закону ома так U=RI чем тощее провод тем большее R, R для проводника можно посчитать как (р*l)/s где p-удельное сопротивление меди/алюминия 0.18 и 0.3 соответственно,l-длина провода, s -сечение. Подставив все в закон Ома получим U это напряжение падения на проводе длиной l и сечением s, тоесть на U вольт напряжение ,например, у контроллера будет меньше чем на выходе из СБ.
Согласен.
Также просто из личного опыта эксплуатации кабелей и проводов, надо стараться не использовать провода ПВ3 (он же ПУГВ) или ПВС для прокладки их вне помещений или если влажность, или есть какие либо газы типа навозной кучи или кнс или туалета, оболочка их быстро темнеет и разрушается под действием паров разложения органики и температуры, кроме того срок их эксплуатации пугв 2года, пвс не более 10, тогда как самый простенький кабель ВВГ — 30лет. Также если вы идете ПОКУПАТЬ кабель, берите с собой нож и штангенциркуль или МИКРОМЕТР т.к. у нас в стране никто не гарантирует что например кабель ВВГ 2х2.5 будет именно сечением 2.5, а не 2.0 или 1.5. Берите нож зачищайте изоляцию меряйте и только потом принимайте товар. Диаметр проводов по отношению к сечениям известен и есть таблицы гостов гуглите в яндексе фразу «диаметры проводов по сечению». Будьте внимательны дешевый провод легко может быть тоньше на 40% и производителю ничего за это не будет!!!
Мне проще я сечение на глаз определяю, да и там где я беру провода меня знают и знают какой кабель я беру и сразу предлагают нормальный.
Уж очень много я с переделками проводов купил и поэтому я про них постоянно повторяю, что лучше брать сразу хороший и проблем долго долго не будет.
Так какой кабель лучше брать для системы из 2 панелей по 100 ват каждая, расстояние в максимуме будет 5 метров. ПВ или ВВГ?
ВВГ лично я не использую, так как есть неудачный опыт.
+ и минус нужно вести отдельными проводами и очень важно чтобы он был не одножильным. То есть центральная жила провода должна быть не сплошная медь, а состоять из множества мелких проводов, такие провода я называю многожильными.
а почему именно много жильный? Я думал если с хорошим сечение взять одножильный, то это даже лучше будет? хоть он и твердый.
И еще вопрос у меня провод 2х2,5, всего два метра, я его разрезал попалам, и соединил на концах, один кусок пустил на +, второй на минус, то есть по идее у меня получилось 2 куска провод с сечением 5 квадратов, есть ли минусы такого колхоза, от того что два провода в оплетке и соединяются только на входе и выхода, все концы я спаял. Этот провод у мен идет от КЗ к АКБ.
многожильный лучше проводит ток чем одножильный.
НУ если у тебя ток не более 20А то тебе вполне хватит и такого сечения провода.
Многопроволочный лучше проводит высокочастотный ток, у нас же нет ВЧ. Даже на 50Гц разница не будет заметна между многопроволочным и однопроволочными проводами.А вот качество меди это да, важно — но тут надо мерить сопротивление бухт или доверять. Однопроволочный удобен если нет инструмента, поэтому его кладут в квартирных проводках, удобно подключать к различного рода разъемам и гнуть по форме углов, многопроволочный — гибкий, удобно работать с большими сечениями, но с концами сложнее. Кладут в основном кабель типа ВВгнг он более долговечен чем обычные провода. Нет ничего странного в соединении пары проводов в один по 1 фазе или плюсу/минусу,главное без кз. У меня по работе бывало ввг 3х150, с ним ничего не сделаешь руками, по трубе хрен протянешь и погнешь, брали 3х50 3 куска или 3х70 2 куска, смотря какой ток, и клали на фазу по 1 жиле с каждого кабеля или по кабелю 3х50 на фазу, в сумме те же квадраты. Повторюсь проверяйте сечение по диаметру микрометром или штангенциркулем.
*Дополнительно рекомендую обмотать провод ПВХ изолентой таким образом, чтобы провод весь был ей скрыт от погодных явлений. Таким нехитрым способом вы можете выкрасть минимум года 3 у природы и ваш провод останется как новый под изоляцией.*
я в гофтрубе прячю
провода у меня 2-3мм,так как система 30вт
провода буду меня,а так использую точто было в наличи и то что прикупил
Ну лучше уж тогда провода соединить колпачками для скрутки, а внутрь каждого колпачка в идеале впихнуть графит ной смазки она и контакт улучшит и от погодного окисления предохранит. ВД не лучший выход- есть вязкий силикон для электрики он не вымывается как ВД. Провода в принципе не важно много жил или одна ли центрах тут не оч нужен скин эффект слабо выражен на таких частотах.
Если прям так хочется скрутку изолировать вне шкафчика или коробки, то можно термоусадку юзать типа такой Термо трубка Navigator 71 192 NST-4-12-10-34-M стоит 30 р всего, продаются такие или подобные в любом электромагазине и в наборе их много на разные сечения, не жалко запароть. Термоусадить можно зажигалкой или феном.
с наименьшеми потерями примерно 1 кв на 1 ампер до 8метров