Попросили меня собрать солнечную панель на заказ, своими руками. Долго думал из чего сделать подложку, в короткие сроки чтобы не заморачиваться, нечего путного не пришло кроме как использовать обычное стекло. Но вес меня панели очень смутил так как два стекла4 мм я уже поднимал с трудом а прикинув что там будет 2 двух метровых профиля + четыре баллона силикона + вес от панелек с шинами, вес получался внушительный. Почему я затрагиваю проблему веса панели, да просто при монтаже и по идее, это не последнее дело.
И так на чем же я остановился, решил что все должно быть как в версии 7 п4. Но только в качестве подложки использовать обычное стекло, но толщина его должна быть минимальна. Из минимального пожалуй это 2 мм менее хрупкое, и самое главное легкое.
В задачах подложки , только защита клеток от разрушения или неосторожного движения. Так же по началу я думал нанести силикон по всем пробелам, но потом вспомнил что он может проводить напряжение, и служить плохим радиатором, в большей степени накапливая тепло , нежели отдавая его стеклу. Было принято решение нанести его только для лучшей фиксации стекол между собой , ну и стыковой герметизации. В итоги не прогадал.
Хотел бы объяснить почему у меня получилось что стекла между собой находятся на расстоянии примерно 3 мм. Просто когда я к профилю каркасу приклеивал стекло 4 мм, я его фиксирую уголком зажимая стекло между двух профилей в П образный пасс. Профиль имеет толщину 2 мм алюминия 1 мм минимум должно лежать на уголке которое прижимает стекло к профилю. Больше можно, меньше нежелательно так как алюминий может неплохо деформироваться при температурах.
В итоге получаем то что вы видеть на видео.
Цена примерная 2500 + 1000 за изготовление и того на выходе 3 дня работы мы получаем панель, полностью гермитичную мощностью 60-65 ватт. за 3500 руб.
Понадобилось :
2 стекла 4 мм и 2 мм
4 силикона
2 алюминиевых профиля 25 на 25 (не мебельный с дырками!)
12 клепок
ну и комплект для сборки батареи
уголки из остатков профиля.
Расчеты стекол под алюминиевый профиль 25 на 25 на 36 элементов стекло 4 мм размер 84 см высота, 69 см ширина, секло 2 мм размеры 82 см высота 67 см ширина. Это мои данные расчета исходя из допусков и припусков на каркас.
Ну и само видео :
Силикон внутри не высохнет, а пары растворителя покроют лицевую панель элемента
Тут все правильно сказано, просто человеку нужно было срочно. Следов от сушки силикона будет меньше, да и на мощность они не влияют. расстояние от стекла до стекла большое. По технологии я в другом видео затрону если еще буду собирать батарею.
Самое главное забыл сказать что силикон высохнет 100 процентов и по эластичности не будит ни чем отличатся!
Возникла идея сделать батарею из 36шт 3х6 из двух стекол 4мм, без уголков вообще. Силикон по периметру для герметизации. Вот только как высоту зазора между стеклами соблюсти, чтобы элементы стеклом не раздавить?
Очень просто, силикон не слишком жидкий, наносим его пистолетом по периметру колбасой, после чего ложем заднюю стенку, прижимая ее не до самих элементов, можно подстраховать себя скотчем двух сторонним толстым.
высоту легко выдержать деревянными, пластиковыми или металлическими вставками по периметру. после засыхания силикона-их изъять.
а элементы скотчем зафиксировать, чтобы не болтались внутри?
Лучше минимум по шинам с верху и снизу как тут.
Здравствуйте,pelingatorx. А нельзя ли элементы зафиксировать с помощью одной капли герметика на тыльную сторону каждого элемента под заднее 2мм стекло? Учитывая,что силикон возможно электропроводимость имеет,мы ничего не замкнем. И хотелось бы услышать совет: для контроллера 12В,10А сколько элементов оптимально (6х6). Я планирую 40шт,с ориентацией на ЮВ и ЮЗ,СБ -почти перпендикулярно поверхности земли. Ваше мнение?
можно вообще по 5 точкам зафиксировать, тут как душе угодно. Я захотел именно так чтобы уменьшить давление стекла 2 мм.
40 это оптимальное Но по хорошему 2 батареи по 40 штук из 6 на 6 может привести к выходу контроллера из строя.
Насчет положения тут все гораздо проще, проведите эксперимент с ваттметром, иследуйте все положения в котором вы хотите попробовать и в альтернативных, чтобы иметь карту ваших мах показаний. То есть, в солнечные дни в одно и тоже время меняйте положение СБ для поиска мах точного положения относительно солнца. по идее 5 дней на тесты за глаза чтобы понять как поставить СБ.
лопнет стекло от перегрева или пойдут трещины на лицевой стороне, пройденный этап.
По этому поводу я уже упоминал в одном из видео что нужно делать чтобы такого не было.
А почему не использовал, мебельный профиль, с дырками который будет?
Он же тоже ничего — я свой из него собрал, правда дороже, но и прочность лучше и чище, аккуратнее…
У меня этот профиль оказался достаточно не надежным, через год я без особого труда вынул батарею 6 на 6 из этого профиля. Профиль 25 на 25 самый жесткий и достаточно широкий. Поэтому я на нем и остановился.
И что вынул и что такого? В чем не надежен он — рассыпался чтоль???
О профиле 25х25 можно сказать что он надежен, но его громоздкость оставляет желать лучшего — хотя резать его проще намного и вообще можно сделать аккуратно, ату я прям с мебельным замучился, угол в 45 градусов выводить по четырем граням профиля, а в угловом 25х25 их всего два и резать наверное само удовольствие, а какова его цена кстати???
Я из мебельного то профиля, делал для носки и подключения к АКБ авто и к различным АКБ, в дали от города, короче…
Ну у вас наверно конструкция легче у меня он сильно деформируется. Если у вас получается, то это же хорошо! Мне просто нужно чтобы сб были более жесткие, чтобы их легче было между собой связывать или фиксировать проще по одиночке. Я остановился на этих профилях тем более за 2 метра он стоит всего 160 рублей а мебельный 240 рублей.
Пардон, я вас немного поправлю, ценой за мебельный профиль — он у нас стоит 358 рублей за 3 метра + уголки с болтиками по 15-20 рублей каждая!( Дорого получается.(
А конструкция моя — два стекла 4мм каждая: основное 87,4х32,4см и покрывное 87х32см + герметик, балона 2-3 + скотч, рулон широкий и простой, для армирования элементов с тыльной стороны + крестики плиточные 3мм для фиксации каждого элемента и коробка с 2-мя диодами 3,4А, самодельная…
Думаю диоды 3,4 достаточны ли или использовать 5А???
А про уголки, что сказать — просто наверное хорошо держат, в плотную, со скрипом закручивал уголка к профилю и стыки клеем моментом прошел…
Я фото вам пришлю как нибудь — ознакомиться.)
Этот мебельный профиль, действительно не рентабелен и годиться, только для единичных панелей и дорого…
Я тоже подумываю перейти на профиль 25х25 — он у нас стоит 145-155 рублей, а по поводу уголков на 25х25, вы откуда их брали, самоделки???
Но я по счет эстетики тоже не забываю — надо чтобы: работало, было надежным и долговечным, а главное аккуратно сделанным и красиво смотрелось бы рядом с остольным всем делом…
В паре видео я говорил, что когда мы изготавливаем панель, нарезая профиль остаются остатки , которых как раз хватает если напилить на все уголки и крепеж профиля к стеклу.
У нас они тоже дешевые есть просто я беру там где есть такое количество как мне нужно последний раз брал 14 штук
Я тоже соглашусь-оптом дешевле бывает, но раз на раз не приходиться. Где то находишь дешевле, а где то теряешь на другом-дорогом.
Удачи нам, романтикам, в этом не легком деле…)))
Забыл спросить, а толщина профиля 25х25 какая у вас: 2 мм или же 2,5 мм — с какой работаете и какая лучше для панелей с 40 элементами?
у меня 2.5 мм
Спасибо за ответ…
И что вынул и что такого? В чем не надежен он — рассыпался чтоль???
Ты не мог бы подсказать… У меня есть 8 СБ на 12В 3,6А — можно ли собрать систему для круглосуточного питания маленького холодильника 150W к примеру, телевизора с ЛЕД экраном, и 8-16 3W лампочек??? И хватит ли 2 автомобильных АКБ 100А*ч на это все дело или надо больше??? И главное, хватит ли мне на все это дело 10А MPPT контроллера???
Очень, нужен твой совет — я тебе и на мыло писал об этом кстати… Жду ответа.)
По поводу потребителей: Сразу скажу 2 акб по 100А не хватит!
Собрать можно: расчет примерно такой.
8*3,6= 28.8 А = 3 АКБ по 200 А /ч
ТВ холодильник свет примерно пиково 500 Ватт, средне 250-300 ватт/ч. Инвертор с КПД 90% то получаем 28-34 А/ч
Из ходя из этих показателей за 20 часов работы средне понадобится 20*30 А/ч = 600 А емкости измеряемых в АКБ, или 3 полностью заряженных АКБ на 200 А.
Получаем на выходе систему способную отдавать средне до 24-26 часов , пиково 18 часов (при условии что день солнечный).
Чтобы система работала дольше нужен запас в АКБ и чтобы была лишняя подзарядка их дополнительно 50-100 Ватт в СБ.
10 А MPPT — не хватит он сгорит! он может только зарядить 1 АКБ на 200А , при этом мах ток с СБ не должен привышать 11-13А
Ну а что вы предлагаете делать то?о_0
Перестать пользоваться элементами 3х6 и брать 6х6?
Мне хотя бы, лампы что бы горели 6-8 часов в сутки и подключение на часа 1-3 ноута (60-180 Ватт) — неужели мне не хватит 3 панели?( Может действительно перейти на поликристаллы 6х6???
Вот мои расчеты:
3*3,6А=10,8; Три панели,каждая с элементами в 40шт. Пиковая, требуемая нагрузка 150 Ватт, а так ~50-100 Ватт\ч, на 3W лампы 16шт.
Инвертор — кпд как рассчитали? не понял? как вышло 28-34 А\ч? Или это примерно???
Инвертор 10-12А получается?
За 20 часов понадобится 11*20 А\ч = 220 А? Я правильно посчитал?
Должно хватить в принципе и одного АКБ емкостью 200 А\ч, я ведь правильно говорю?
А 20 А будет как запас лишней подзарядки…
А что по счет этой системы скажите — она способна работать дольше?
А по счет контроллера, то 10 А МРРТ, должно работать с 10,8-11 А — вы даже написали что и с 13 работает.)
Ты не мог бы подсказать… У меня есть 8 СБ на 12В 3,6А — можно ли собрать систему для круглосуточного питания маленького холодильника 150W к примеру, телевизора с ЛЕД экраном, и 8-16 3W лампочек???
8 СБ а Не 3, указанно расчеты были сделаны под эти цифры
Если у вас Мне хотя бы, лампы что бы горели 6-8 часов в сутки и подключение на часа 1-3 ноута (60-180 Ватт)
180 ватт пиково потребление от инвертора составит мин 60 Ватт — потребление от АКБ составит около 5А Мах при нагрузки 180 Ватт — 18А
Если у вас будет 1 АКБ 100 А то вы получите мин 100/5 = 20ч , при мах нагрузке 100/18 = 5.5 часов
Спасибо за разъяснения.
Просто уже все купил и почти доделал, а MPPT 10A контроллер, жалко не использовать просто.)
По вашим словам Дима, я так понимаю, что мне с лихвой КамАЗовского 100А АКБ хватит, одного и 3-х панелей…
Так ведь?
если 3 панели то и 10 амперного контроллера вам хватит за глаза! АКБ и 2 по 100 потянет
А как подключать панели к контроллеру? -\+-\+-\+ или ++\—???
Ведь получается 3 панели уже выдают: 21,6*3=64,8V\10,8A!
А ведь контроллер рассчитан на работу 12\24V.
21,6 это Холостой Ход. в рабочем режиме это около 15-17 вольт.и то при мах Заряженном АКБ. чем АКБ сильней разряжен тем напряжение будет меньше и увеличиваться по ходу зарядки
Так как 2 АКБ то соединять +[] к +[] и []- к []-? или +[]-\+[]- ?
+ к + и — к —
Вау,о_0 Спасибо…
все + панелей соединяем между собой, далее все минусы панелей соединяем между собой.
потом к + и — общему подводим провода от контроллера на каждую панель сечение не меньше 1.5 кв, и тянем от + СБ к = контроллера и тоже самое от — СБ к — Контроллера
Воот — я так и думал и понял наконец для чего диоды с обеих сторон нужны.) Так мне 3,4А диода хватит или же поставить 5А?
Соединение параллельное значит и так можно? И значит АКБ тоже можно так соединить — все + вместе и — тоже или нет?
Тогда система получается такая: 3 батареи выдают 10,8А и 21,6V в контроллер, а АКБ принимает 24V чтоль, если два последовательно соединенных или параллельно? Я вот это не пойму…
Диоды нужно ставит на 5 а, так как меньше это только 3А. А то они могут сгореть. акб тоже за параллелим для повышения емкости а не повышения напряжения.
А можно паралелить АКБ?))) Мне один товарищ-радиолюбитель, сказал что нет.
Завтра поставлю ему двойку на лбу за лож.)
У меня около 20 разного типа АКБ подключено разной емкости и разного назначения и ничего работают! Большая часть работает уже более 3х лет, проблем нет! остальной части пол года в целях эксперемента!
Добрый день, Дмитрий.
Это опять Я;)
Нашел сегодня диоды шоттке, с характеристиками: 5А-40V и 5А-200V — в чем их разница будет и будет ли падать КПД батарей при их установке, по два диода на панель???
Не будет ли, сопротивления от диодов или проходящий через них ток, сказываться на понижении мощности (V) и силы тока (A)???
С уважением,
Рузаль Хуснуллин.
Параметры диодов скажутся только в том случае если у вас панель выдает 3.6 А а вы поставите 3А . на выходе в этом случае будет ток либо меньше либо равен току СБ, но при этом диод будет греться сильно.
Ну а что же про характеристики диодов то не написали?(
Есть ли разница между диодами: 5А-40V и 5А-200V???
Просто в цене то точно есть, а какой лучше взять то — может 5А-40V хватит за глаза?
Разницы между ними нет на 40 вольт подойдет как на панели 12 вольт так и на 24
А по счет АКБ — зарядит ли 3 панели и 10 А контроллер 2 по 100 полностью? Вот вопрос хороший…
Если будет солнечная погода то зарядит за 6 часов или около того. Но если mppt который у меня на одном из видео сгорел то нет. PWM точно зарядит, но опять же только тот который у меня тоже сгорел он на видео каком-то был (чисто случайно спалил.)
Мда, не охото спаливать то контроллер.(
При мах нагрузке же не 18А, а 15А получается вроде.(
инвертор потребляет 12-13А если к выходу по 220 включить нагрузку в 100 ватт, выходи из этих значений
А по поводу элементов меньше чем 3*6 наверное не стоит собирать панели? Самые то ходовые 3*6, я так понимаю?
Да 3 на 6 самые ходовые, и проще в установке сборке.
А вот видел 76*78 размером и 2*3 элементы — это наверное уже баловство и из этих элементов системы нормальной не соберешь наверное да?
По Ваттам будет вообще мало…
Я думаю меньше плохо и больше плохо, лучше среднее выбирать , 2 на 6 это пиленые на 3 части 6 на 6.
Вообще китайцы часто режут 6 на 6 на разные размеры.
Так и 3*6 получается тоже пиленные 6*6?)
Режут по потребностям — получается можно даже по Ваттам собрать тот размерчик панели, какой тебе надо в Ватт.
Неужели устанавливать 6*6 тяжелей элементы и собирать тоже? В чем трудности то? Про цену знаю — дорогие 6*6, а что еще не то?
ну если 3 на 6 0.8 на 0.7 метра примерно , то 6 на 6 1.20 на 1 метр где -то, собирать тяжело устанавливать одному вообще не реально на крыше, стекло нужно каленое! размеры одной 6 на 6 равен двум 3 на 6, ток в обоих случаях и напряжение одинаковые получаются
Есть пиленные но в основном, это заводские. это 2 основных стандарта 3 на 6 , и 6 на 6 . А уже дальше все получается из 6 на 6 ,очень редко пилят 3 на 6 , просто это не выгодно по деньгам.
Мда, тогда 3*6 вполне удачный выбор, ну и 2*6 на край тоже пойдет.
Правда от вторых элементов только 40W всего из панели с 40 элементами — за то конструкцию можно прочнее сделать (у тебя там видео с панелькой из таких элементов есть), в то время как из элементов 3*6 72-75W выходит и прочность тоже не хромает.)
Поэтому я на них и остановился
Прошу прощение, глупо вышло…
Посчитал: 2 панели, 40 элементов каждая, 3*6, по 72 Ватта = 144 Ватт. — 3,6 А!
Размер в высоту ~85*2=170, общая.
В тоже время 3 панели, 40 элементов каждая, 2*6, по 40 Ватт = всего 120 Ватт.( — 2,0 А.
Размер в высоту ~55*3=165, общая.
Вот и пришли опытными расчетами к итогу — да, это оптимальный вариант, 3*6!)))
Доброй ночи и спасибо, за содержательную и разъяснительную беседу.)
Не за что, Удачи!
Тут подсчитал затраты и себестоимость — может будет интересно, посмотри.)
С расчета на 1-ну панель выходит:
перенес сюда http://peling.ru/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=123#postid-165
ответил http://peling.ru/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=123.0#postid-166
Понял тебя.) Не будем захламлять страницы-болтовней…
Меня на целых 7 часов забанили — не понял почему, регистрацию вроде правильно прошел, приходиться писать сюда.) Перекинь, если что, на форум, сообщенице просто.)
перенес.
насчет слабого контроллера и 30 А контроллер можно разогнать идеи на сайте были. Я 10А mppt разгонял в 21А но схему надо доработать.
Здорово конечно разогнать вот так…
Но не во вред ли это контроллера и его стабильной работы — скачков не было?
работал нормально пока куллер не отвалился
Привет Дима.
У меня появились вопросы, которые я захотел, непременно и срочно обсудить, со своим товарищем — с тобой.)
Во первых.
Возможно ли купив диоды по 1А-20V, соединять параллельно и соответственно получать диод 5А-100V, к примеру или только 5А-20V будет?
Во вторых.
Как это отразиться на стабильности проходящего тока и работы самих диодов в парах — не будет ли выгорания или еще чего?
В третьих.
Можно ли собирать, глядя по вышеописанной схеме, диодные мостики, с большей амперностью и вольтажем?
Просто, посмотрел цены на диоды и вышло что, диоды с меньшим «А» и стоят соответственно меньше, а тратиться то не больно хочется — хочется изобретать и пробовать…
Может быть ты с этим сталкивался?
С уважением,
Рузаль Хуснуллин
Собрать то можно по всем пунктом только это негативно повлияет на работу диода, если какой-то диод выбьет или пробьет , или замкнет, он сразу все параллельные диоды сведет на нет. Самые дешевые диоды находятся в ATX- AT блоках питания, они рассчитаны на ток от 15 А до 50 А.
А насчет покупки дешевых диодов лучше использовать минимум 3А в параллели два диода, получится тоже самое напряжение но уже 6 А.
Привет дорогой друг!)
Не дождался я тебя и купил все таки 1А-20V диоды шоттке.
В Китайском сайте то были диоды на 5А, 40V и даже 5А, 20-60V по 10-20 штук, но меня жаба задушила, брать по две партии…
Взял 200 штук совсем не дорого.) 200/5=40/2=20 (на + и — каждой панели).
20 панелек обеспечит с запасом.)
Вот такие вот пироги — сразу отпишу тебе как что нибудь получится-дай бог…