Приветствую всех, сегодня я решил наконец то выложить первый ролик из двух частей о переделке солнечной батареи заводской сборки 200 Ватт Германия, из 24 вольт в 12. Так как многие задумывались над этим вопросом уже давно, а солнечная батарея у меня не продавалась, в связи с многими уговорами, решил оставить ее себе и наконец то сделать то о чем только все и говорили. Да и цена на готовые батареи кто не знает возрастала по закупке в два и более раза!
Данное видео будет полезно в первую очередь тем, кто сидит на 12 вольтовой солнечной системе, и его она вполне устраивает, и менять он нечего не хочет, а вот о прибавки мощности задумывались все. Смотря на мощные солнечные батареи на 24 вольтовую систему или на 36 вольтовые , и сравнивая мощность солнечных батарей по цене 12 вольтовых и 24 вольтовых, выясняется что 24 вольтовые мощные панели стоят гораздо дешевле чем набор на ту же мощность 12 вольтовых панелей.
И так как при переделке мы с вами экономим деньги, значит эта тема я считаю тоже вполне актуальна для моего сайта. Почитав в инете и пролистав кучу страниц, и попытки найти тем более видео по переделке заводских солнечных панелей. Я почему-то не нашел ни одной темы похожей по переделке, может конечно плохо искал. Но факт остается фактом. Скорей всего народ таким просто или не занимается или не знает что такое возможно сделать или же делает но не говорит как, я решил заполнить эту нишу.
И так мой пациент это моно кристалл 195 Ватт 5.96 А 72 элементная солнечная панель, с напряжением 24 вольта, по которой снят уже не один обзор, будет подвергаться переделке.
Схему переделки я выложу во второй части темы. Так как она подверглась еще одной доработке. Вторая часть будет выложена с запозданием так как мне нужна не только погода, но и время, которого у меня катастрофически не хватает.
По поводу полученной мощности все будет во второй части.
И так нам понадобится очень острый канцелярский нож, или мини дрель с алмазным диском который пролезет между алюминиевым профилем, и широкая токо проводящая шина для наборов солнечных батарей, ну и мой любимый куда без него силиконовый герметик, ну и последнее это скотч или тонировочная пленка или броне пленка, для фиксации шин к солнечной батареи.
Так же вам понадобится удобное рабочее место на которую можно уложить солнечную батарею целиком. Работать лучше в паре, так вы точно нечего не повредите. Так же стоит обратить внимание на то что НЕЛЬЗЯ облокачиваться сильно на солнечную батарею с обратной стороны так как за ламинированный пластик только отвечает за защиту элементов от внешних сред а не от надавливания локтем или если вы на него уроните например молоток 🙂
Так что будьте внимательны. Так же после того как вы вырежи те в пластике окошко, не в коем случае не протирайте это место от клея ни чем жидким, только руками, и то это не обязательно! По времени вырезка окна и разрезка шины, и припайка отводных шин, и защита места пайки силиконом, сводите по минимуму по времени, делайте это в сухом помещении все процедуры подряд. Не в коем случае не вырезайте окно потом 2 месяца ждете шины потом покупаете силикон, это нужно для того чтобы избежать попадания паров влаги в клеевую основу СБ между стеклом и пластиком. Иначе СБ проживет не очень долго!
Делайте все в один день, все идеи и доработки я вам дал, все что не понятно можно пересмотреть еще раз видео. Проще говоря дерзайте сложного тут не чего нет.
Ну и само видео :
Дима, за изыски конечно 5 с плюсом.
Но контроллер MPPT рулит!
1)Панели проживут дольше (не известно как там герметик лег)
2)MPPT «вытащит» из панели всю её заявленную мощность.
И не говори что MPPT дорого. Не нужно сразу гнаться за 60Aмперными.
Я не спорю на 12 вольтовой МРРТ вытягивает до +30% КПД, нечего и до них скоро начну добраться как только продажи хоть чуть чуть с места сдвинутся, пока 3 варианта заинтересовало.
Финансов пока не хватает на это дело.
Но ничего прорвемся.
А пока мне проще ток до 50 А догнать
я тоже переделывал похожую панель (где то на форуме описывал в кратце )
вместо шин использовал обычный провод, защитный слой вскрывал и резал шину таким же ножом.
вскрытоe место заделывал селиконом для аквариума, провода к плате приклеил эпоксидкой.
мощность панели выросла в 2 раза, и у тебя она должнa в 2 раза увеличится.
Немного запутался! мощность останится прежней а ток увеличится.
200 ватт это 24 вольта * 5.96А
или
200 ватт равно 12 вольт *12 А
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня панель на 24 в 100 вт китайская exmork решил переделать на 12в, у Вас в коробке 4 ветки у меня 3, распилил сзади герметик что бы добраться к шине со стороны коробки так там еще шина припаяна которая идет к коробке перпендикулярно, ну думаю ошибся распилил с другого конца так там пусто.
Сегодня попробую заснять ролик и показать на чертеже как это сделать.
Не поняв, откуда должна появиться дополнительная мощность, я все-таки взялся за переделку своей батареи 180Вт/36В-5А монокристалл производства Квазар, г.Киев(внешне-один в один с Вашей батареей). Спасибо Вам за описание, у меня все получилось довольно быстро. Место выреза отметил, просветив батарею ярким светом с лицевой стороны. В разрыв шины припаял обычный медный провод сечением 2.5мм2. Погонял батарею в двух режимах — 12В и 24В, и никакой прибавки не увидел. Контроллер — EP Tracer 2215. В 12вольтовом режиме потери в проводах до контроллера были больше, соответственно, максимальная мощность меньше, чем в 24 вольтовом. Заодно потестировал влияние частичного затенения батареи на выходную мощность — в режиме 12 вольт влияние значительно меньше — все таки одна половина батареи остается не затемнена и мощность падает меньше, чем в 24 вольтовом. Еще в 24вольтовом режиме проверил, каково влияние диодов Шоттки, стоящих в коробке солнечной батареи при частичном затенении(диодов в коробке стоит 3шт, т.е. вся СБ разбита на три последовательно соединенных батареи). Если честно, не заметил их положительного влияния вообще. Что с ними, что без них батарея исправно выдавала практически одинаковую мощность(при затенении рукой одного-двух элементов).
Так и не пойму, откуда у Вас взялись токи 12 и более ампер, когда она по паспорту до 11ампер (5.42А умножить на 2) в точке макс.мощности(5,42A при 36В по табличке на вашей СБ), в которую Ваш контроллер не способен завести Вашу СБ, т.к. он не МРРТ? Мне кажется приборы Вас вводят в заблуждение.
Еще раз спасибо за подробное описание переделки — мне было легко все сделать без повреждений!
Дело не в приборах я Удалил диоды которые разбивают на секции и запараллелил две части солнечной батареи в одну при это полностью разделив 24 пополам. Ток увеличился не намного максимально что я видел это 15 А / на две панели, это 7.5 А на одну панель. Тут еще дело в потерях на проводах до контроллера и какой установлен контроллер. на Трейсере ток был не более 13.5А а вот на солар 80 который даже не МРРТ максимальны ток причем долго был 15А. Солар 30 МРРТ у которого программный тоже показывал ток 15 А. Отсюда делаем вывод, что максимальная мощность не только зависит от солнечной батареи но и от контроллера заряда. Вот именно после этого теста я и окончательно разочаровался в трейсере.
Странно немного, все таки физически ячейка имеет определенные параметры, которые трудно изменить. Хорошо бы иметь одновременные данные по выходу контроллера Солар80 — тогда будет понятно, какой процент входной мощности доходит до батареи. Хотя, сегодня был свидетелем интересного явления — на том же контроллере Трейсер 2215 у меня пока подключена одна батарея 50Вт. Обычно по входу я видел на ваттметре 40-45Вт, ну 47Вт, больше не вытягивал из нее. При обычном контроллере мощность была не больше 40Вт. А вот сегодня увидел цифры — трейсер выжал максимум 59Вт и офигел! При практически постоянной 52-55Вт (при хорошем освещении) ! Сильно задумался, как это получается и наконец дошло — сегодня похолодало на 10градусов (17) и свежий ветерок присутствовал и еще переменная облачность не давала батарее и окружающим предметам прогреться — вот это наверное и есть причина ! Ток в точке максмощности по паспорту у батареи 2.83А, а я видел сегодня и 3.3А !!! Прибавка более 15% ! Вы не делали наблюдений зависимости максимальной мощности от температуры?
Я уже акцентировал внимание в одном из роликах, на том что у меня солнечные батареи установлены таким образом что солнечные панели обдуваются со всех сторон. И мощность получаемая с них всегда на пределе.
По поводу контроллеров, как получается что панель выдает больше тока.
Напряжение СБ под нагрузкой у каждого производителя свае и может находится в интервале 16-18.5 В, как понять дает ли СБ больше тока или откуда она берет дополнительную мощность.
Все очень просто. Берем ток который должна выдавать солнечная батарея, если в пике солнца СБ дает этот ток то с вашей панели можно добавить от 1 до 25% тока путем преобразования напряжения которое не используется аккумулятором. Если МРРТ контроллер хороший и чем ниже напряжение на АКБ тем интервал мах напряжение СБ рабочее выше, тем больше будет прибавка по току.
Но если АКБ заряжен то прибавка сводится к нулю и Сб работает на своем мах токе.
Я думаю, что получить от СБ больше, чем написано в её описании крайне сложно, разве что повезет с предусмотренным у многих производителей плюсовым разбросом по мощности до +5%, но это лотерея, да в холодное время прирост по мощности, например у моей 180Вт-ной СБ составляет 0,48% на каждый градус похолодания — а это не мало. Но чтобы получить максимальную мощность от батареи, надо же держать её в точке максимальной мощности (МРР), а обычные контроллеры не могут этого делать по теории даже(я так понимаю и Солар80 тоже). Максимальный ток от СБ то можно получать в диапазоне рабочих напряжений батареи, но макс. мощность будет на 15-20% меньше указанной на самой батарее. Я к чему — если Ваша батарея в переделанном варианте дает 12-15А при напряжении 14-15вольт, что мешало ей давать те же параметры мощности в 24вольтовом режиме, т.е. 6-7.5А при 28-30 вольтах? В 24вольтовом варианте еще и потери в проводах по напряжению будут в 2 раза меньше, хотя для не MPPT котроллера обычно это не важно, он все равно режет напряжение на СБ до 14-15 Вольт.
P.S. Если я не там общаюсь, подскажите ветку форума, перейдем туда.
Для примера приведу расчеты чтобы показать откуда ток большой берется.
Так как система у меня просаживается до 11 В то это у нас будет минимальное напряжение. Максимальное напряжение у нас с вами будет 14.4 В. Мощность солнечной батареи 200 Ватт 12 В.
И так при разряженном АКБ будет 200 ватт / на 11 вольт = получим ток примерно до 18.18 А .
Если у нас АКБ заряжены полностью то 200 ватт / на 14.4 В = получим 13.8 А , как видим из расчетов все сходится при этом меняется ток относительно напряжения при этом мощность остается неизменной, и тут нет нечего сверх естественного.
Мне кажется, Вы немного ошибаетесь, солнечная батарея(СБ) при 25гр цельсия и чистом небе, не выдаст ток больше, чем ток, указанный в её параметрах как ток короткого замыкания. Это вызвано тем, что солнечный элемент имеет довольно высокое внутреннее сопротивление, поэтому солнечный элемент не боится короткого замыкания — внутреннее сопротивление ограничивает ток. В реальных условиях надо ориентироваться на ток, указанный как ток в точке максимальной мощности. При уменьшении напряжения на батарее ток растет очень слабо, т.к. ВАХ батареи практически плоская( выходной ток слабо зависит от напряжения). В Ваши расчетах при просадке напряжения на аккумуляторе до 11В, на СБ будет около 11.5В, т.е. ток с неё будет не 200Вт/11.5В, а двойной ток, указанный на шильдике на батарее, это 5,42А * 2=10,84А, ну может немного больше, но не больше, чем двойной ток короткого замыкания указанный на том же шильдике — 5,96А * 2 = 12А. Все что выше — это уже влияние температурных коэффициентов. Итого Ваша батарея при 11.5В выдаст 11А * 11,5В = 126,5 Вт при 25грЦельсия и идеальном освещении. При 14.4В на аккуме, будет около 15В на СБ, а мощность, которую может дать СБ — 15В * 5,42А * 2 = 162,6 Вт. Чтобы получить полную мощность от вашей батареи, её надо нагрузить так, чтобы напряжение на ней было 36В/2=18В, тогда мощность будет 18В * 5,42А * 2=195,12Вт. Напомню, все расчеты делаю для СБ, переделанной из 24В в 12В, соответственно ток 24В батареи умножаю везде на 2. Не думаю, что отключение диодов Шоттки сильно увеличивает мощность СБ. Обвесьте свой контроллер обычными амперметрами и вольтметрами и проверьте — мощность будет не выше расчетной. Хотя бы амперметр на входе контроллера поставьте. Если будет выше — в мусорку все MPPT контроллеры и ухищрения инженеров по выводу солнечной батареи в точку максимальной мощности. Все покупаем Солар80.
Так а если поставить DC-DC step down конвертер. Потери к.п.д. Будут аналогичны потерям на диодах 5-10%. Зато не надо пилиться прочее.
Пилить — это бесплатно! А DCDC на 12В-12А, наверное денег стоит?
Причем не малых. хороший от 30 долларов.
Вот только дц-дц без вскрытия и прочих побочных радостей типа покупки герметика, ни хитрых инструментов и пайки панели. Вот и себестоимость дц преобразователя. А можно же еще посмотреть решение из старого БП для компа например. Там тот же шим только первичное напряжение посмотреть.
У нас очень любят преобразовывать напряжение.
Шимы и на 50 ампер есть, только называются они регулятор для мотора. Им можно и регулировать напряжение.
pelingatorx
А Вы когда переделали батарею на 12В, как соединяли между собой плюсы и минусы полученных двух новых батарей, просто — плюс к плюсу, минус к минусу, или соединяли по какому то выводу (+ или -) через диоды? Я, когда просто соединил без разделительных диодов, отрицательного ничего не заметил. Не хотелось бы их ставить-это потеря мощности дополнительная, хотя и небольшая.
Вот так я делал http://peling.ru/kak-peredelat-solnechnuyu-batareyu-iz-24-volt-v-12-shematichno/
А есть и еще радости- при использовании нестандартной батареи не подберете вы напряжение для заряда.
Например есть много почти халявных литий ионов- из старых батарей от ноутов. Можно собрать одну линию всегда на 4-6 эл из 8 элементов батареи. Емкости в них достаточно много остается. Поскольку большинство входит из строя от падений- рвутся соединения и элементы разбалансируются. Простым погоном восстанавливаем и отбираем часть. На рынках много старых батарей- ими тупо не хотят заниматься поскольку много китайских новых. И их просто выкидывают.
Остается только БМС туда прикрутить. И все.
Отцы, а подскажите молодому и неопытному, пожалуйста.
И да. Простите если не там пишу, не нашел я более подходящей темы.
Вопрос такой. У меня есть три 12 вольтовых автомобильных аккумулятора. 75+75+210 А/ч, могу ли я подключить к ним 24 вольтовую 200 ватную СБ не переделывая ее в 12 вольтовую? Через МРРТ? Или через ШИМ можно? Потери? Стабильность работы?
Заранее благодарен за разъяснения, не догоняю я таких простых вещей, уж простите.
Можешь через любой МРРТ который работает при 100 вольтах входных и выше, на любой вкус, к РВМ нет, без переделки не как.
Почему МРРТ должен быть с поддержкой 100 вольт от солнечной панели, просто до 100 вольт входного напряжения очень мало контроллеров которые способны стабильно работать. Либо работают только с СБ на 12 при 12 вольтовых АКБ, или только на 24 В при 24 В АКБ. Так что чтобы не накололи незнающие продавцы ориентируйся на 100 В и выше.
Благодарю за ответ. Этот http://eco-pitanie.ru/product/39 как я понимаю должен подойти для моих целей? Написано что до 100 В. Все верно?
Что то дорого, не проще такой взять
http://www.solfan.ru/products-page/product-category/kontroller-zaryada/tracer-1210rn-100v/
Работает даже на 15 А без проблем.
хорошая цена. Спасибо
И еще делитантский вопрос. Могу ли я паралллельно подключить мои 3 кислотных автомобильных АКБ (75+75+210 А/ч)Разница их емкостей не будет проблемой для их зарядки?
Добрый день Дмитрий. Если не затруднит, вразумите неука… Есть инвертор с встроенным МРРТ, хочу поменять на более мощбный, но с ШИМ. Сейчас стоит такая панель https://prel.prom.ua/p33241482-sonyachna-panel-amerisolar.html, есть ли смысл ее переделать в 12 вольтовую? Уж больно не хочется эту продавать, и добавлять кучу денег на другие. Ситема на 12v (на 24v переходить не планирую).
Переделать стоит денег покупать шим так же стоит денег, оно того не стоит, да и заметный эффект сильно не получишь при такой мощности солнечной панели. Я бы оставил как есть. От мощности контроллера эффекта не будет.
Понял. Спасибо огромное.
Лучше добавить не много денег и взять мощнее инвертор с МРРТ. Что Вы скажете про такой вариант https://eformat.com.ua/p596209546-gibridnyj-ibpstabilizator-2000vt.html, или посоветуете что получше???
К сожалению я нечего не советую. А подобное доисторическое оборудование я давно не рассматриваю, оно уже давно устарело. И 300 ватт панели это сильно мало для такого. Панелей должно быть как и АКБ равное или большее чем инвертора мощность, иначе акб быстро умрут!
Ну про количество панелей я в курсе, они будут добавляться до 1-2 кВт, благо цена на них доступная. А вот с инвертором совсем беда… вариантов куча, а вот на какой действительно стоит обратить внимание, подсказать не кому. Конторы которые занимаются установкой, парят только свое оборудование и за дурные деньги, а как узнают что тебе нужна не дорогая система на 1-2 квт, то даже в сторону твою не смотрят. Дмитрий, если не затруднит, киньте мне на мыло kit120265@gmail.com ссылки или названия на более менее не дорогие (300-500+/- $ ) приличные агрегаты, которые можно рассматривать для построения системы. От форумов уже мозг закипает… Буду признателен.