Данное видео я решил записать, из за вопросов зрителей по данному вопросу. Именно что касаемо свинцовых и стартерных АКБ. Щелочные аккумуляторы я затрагивать не стану, ибо эта тема мне из за низкой эффективности не интересна. А про литий тоже особо нечего говорить. Так как литий заряжается, при исправных пластинах анода и катода, от 0 до 10 ватт в зависимости от износа или химии, ну и естественно емкости, ток будет с износом возрастать. Но это другая история. В большинстве случаев, ток и мощность стремится к нулю ватт! Ну а свинцовые аккумуляторы, с жидким или гелеобразным электролитом, это кладезь информации. Которую так коротко не получится описать как литий или щелочные.
Начнем с того, что свинцовые аккумуляторы, имеют собственный саморазряд, и заряжать аккумулятор необходимо учитывая это, при выставлении тока заряда для конкретного АКБ. В зависимости от его степени разрежённости и степени износа, ток для заряда необходимо увеличивать. Для того чтобы людям было проще, и есть рекомендуемый ток заряда который рекомендуют выставлять 10% от емкости АКБ. Например, если у вас аккумулятор 55Ач то рекомендуемый ток заряда 5.5А. Если у вас АКБ 100Ач то соответственно 10А.
При этом чем аккумулятор новее, и менее изношен, ток можно и уменьшить. Но при изношенном аккумуляторе, его лучше не только не уменьшать но и допускается увеличить. например на 5-10% при контроле температуры аккумулятора. При этом напряжение необходимо не завышать, а оставить в рекомендуемом производителем диапазоне.
Почему лучше увеличить ток. Все дело во времени которое потребуется для полного до заряда аккумулятора. В моем случае, именно в режиме до заряда до напряжения 14.4 В уходило не 10 часов как сулит нам паспорт на аккумулятор , а более 40 часов. Естественно если вы не понимаете почему так делается лучше просто изучить вопрос, и не завышать без контрольно показатели обслуживания аккумуляторной батареи и остановится на рекомендованных 10 %. Да по времени уйдет больше, но и шанс испортить будет меньше. Ибо от форс-мажора никто не застрахован. Просто увеличится время до заряда, как и в моем случае. Так как мой лабораторный источник питания, ограничен рабочим током 5А, а по факту он немного повыше, около 5.3А.
И так очень важно увидеть реальный ток заряда, в начале и в конце. Так как по нему можно увидеть, восстанавливаются ли связи в пластинах, выравниваются ли напряжения банок. И при наличии тока в 0.00 или как в моем в тысячных 0.000А можно понять, когда именно аккумулятор перестал восстанавливаться, и какую примерно степень износа он имеет.
Давайте я вам расскажу что было у меня с этим аккумулятором из видео.
При выставлении на лабораторном источнике тока на мах 5А и выставлении необходимого конечного напряжения заряда батареи, это 14.40 Вольта. Я подключил лабораторный источник питания к автомобильному стартерному аккумулятору.
Напряжение при этом быстро поднялось с 12.8 Вольт до 14.40В, ток при этом с 5А опустился с 5А до 0.867А. И медленно стал изменятся на тысячные. Многие зарядные устройства, либо отключаются, либо завышают напряжения, чтоб электролизом выровнять банки аккумулятора, что естественно вредно. А электролиз происходит за счет импульсного завышения напряжения заряда.
Но ранее я вам сказал, что пятна просто так на аккумуляторах не появляются, и это говорит о разбалансировке секций АКБ. И чтоб попытаться выровнять, с минимальной затраченной энергией АКБ. И избежать электролиза, я применил импульсный универсальный десульфатор. Который для этого как раз неплохо может подойти, так как импульсы обратного тока у него минимальны, и есть дополнительно нагрузка около 1 ватта которая так же подключается с шим частотой. Напомню, что я считаю десульфатор игрушкой, и нашел ему только 3 применения, но не те что ему приписывают! В данном режиме в котором он используется в данной цепи он потребляет всего 1 Ватт
Схема подключения следующая, лабораторный источник, подключается к аккумулятору, параллельно ему и акб подключается десульфатор.
Прошел день! Ток на лабораторнике показывается 0.8А это очень плохой показатель! Говорит о сильном износе батареи. 24 часа при напряжении 14.40В и токе 0.8 А я потратил 276 Ватт, или залилось в АКБ 19Ач, а изменений ни каких не получил.
На вторые сутки ток составил так же 0.8 А, еще 19Ач впустую влито в АКБ и это не внушает хорошего финала.
На третий день я к нему не подходил, только смотрел, за температурой АКБ, нагрелся он или нет, чтобы не пошёл в температурный разнос. Он был комнатной температуры, значит все в порядке.
На четвертый день АКБ сдался, и ток заряда упал до значений 0.385А , что уже близко к тому что мне было необходимо получить. Зачастую на стартерных АКБ емкостью до 100ач ток под заряда находится у новых от 0.05А до 0.2А, у б/у в зависимости от износа и емкости и тд, он естественно будет отличатся. Опять таки, если у вас есть прибор, который показывает тысячные или хотя бы сотые доли, вы сами можете посмотреть при заряде вашего АКБ.
И того получается, ток под заряда у меня упал до значений 0.270 А, изначально у этого АКБ был ток 0.2А. Ушло на это у меня 4 полных дня. залил в 60ач аккумулятор за, это время более 80Ач, при напряжении 14.4В. И это просто я подзаряжал заряженный аккумулятор.
Когда напряжение быстро поднимается с малого значения, это так же говорит о износе АКБ, например повреждение решетки, или сильном сульфате пластин. Или проблема как в моем случае, с разбалансировкой банок аккумуляторной батареи, где часть уходит в перезаряд, а часть в небольшом не до заряде.
Старый способ еще был, это заряд через диодный мост и лампочку, но подобное повторять на современных аккумуляторах я не советую, так как аккумулятору давно уже не те что были раньше. И лучше постепенно, как это проделываю я, и если сопротивление у батареи остается достаточным, то можно им еще будет попользоваться какоето время. Ну а дальше все равно придется заменить.
Регулируемый источник питания постоянного тока 30 в 10 А — http://alli.pub/6fkeok
Использую такой автомобильный импульсный десульфатор, только без корпуса — http://alli.pub/6fkewx
I decided to record this video, due to questions from the audience on this issue. That is with regards to lead and starter batteries. I will not touch on alkaline batteries, because this topic is not interesting to me due to low efficiency. And there is not much to say about lithium either. Since lithium is charged, with serviceable anode and cathode plates, from 0 to 10 watts, depending on wear or chemistry, and of course capacity, the current will increase with wear. But that’s another story. In most cases, current and power tends to zero watts! Well, lead-acid batteries, with a liquid or gel-like electrolyte, are a storehouse of information. Which so briefly can not be described as lithium or alkaline.
Let’s start with the fact that lead batteries have their own self-discharge, and it is necessary to charge the battery with this in mind, when setting the charge current for a particular battery. Depending on its degree of rarefaction and degree of wear, the current for charging must be increased. In order to make it easier for people, there is a recommended charge current that is recommended to set 10% of the battery capacity. For example, if you have a 55Ah battery, then the recommended charge current is 5.5A. If you have a 100Ah battery, then 10A, respectively.
Moreover, the newer the battery, and less worn out, the current can be reduced. But with a worn-out battery, it is better not only not to reduce it, but it is also allowed to increase it. for example, by 5-10% when monitoring the temperature of the battery. In this case, the voltage must not be overestimated, but left in the range recommended by the manufacturer.
Why is it better to increase the current. It’s all about the time it takes to fully charge the battery. In my case, it was in the mode before charging up to a voltage of 14.4 V that it took not 10 hours, as the passport for the battery promises us, but more than 40 hours. Naturally, if you don’t understand why it’s done this way, it’s better to just study the issue and not overestimate battery maintenance indicators without control and stop at the recommended 10%. Yes, it will take more time, but there will be less chance of spoiling. Because no one is immune from force majeure. It will just increase the time to charge, as in my case. Since my laboratory power supply is limited to a working current of 5A, but in fact it is a little higher, about 5.3A.
And so it is very important to see the real charge current, at the beginning and at the end. Since it can be seen from it whether the bonds in the plates are restored, whether the stresses of the cans are equalized. And if there is a current of 0.00 or as in mine in thousandths of 0.000A, you can understand exactly when the battery stopped recovering, and what kind of wear it has.
Let me tell you what I had with this battery from the video.
When set on a laboratory current source at max 5A and setting the required final battery charge voltage, this is 14.40 Volts. I connected a laboratory power supply to a car starter battery.
At the same time, the voltage quickly rose from 12.8 Volts to 14.40V, while the current from 5A dropped from 5A to 0.867A. And slowly began to change to thousandths. Many chargers either turn off or overvoltage in order to electrolyze the battery banks, which is naturally harmful. And electrolysis occurs due to a pulsed overestimation of the charge voltage.
But earlier I told you that spots do not just appear on the batteries, and this indicates an imbalance in the battery sections. And to try to equalize, with the minimum expended battery energy. And to avoid electrolysis, I applied a pulsed universal desulphurizer. Which can be just fine for this, since its reverse current pulses are minimal, and there is an additional load of about 1 watt, which is also connected with a PWM frequency. Let me remind you that I consider the desulfator a toy, and I found only 3 uses for it, but not the ones that are attributed to it! In this mode, in which it is used in this circuit, it consumes only 1 watt
The connection diagram is as follows, a laboratory source is connected to the battery, a desulfator is connected in parallel with it and the battery.
Day passed! The current on the laboratory shows 0.8A, this is a very bad indicator! Speaks of severe battery wear. For 24 hours at a voltage of 14.40V and a current of 0.8 A, I spent 276 watts, or poured into a 19Ah battery, but did not receive any changes.
On the second day, the current was also 0.8 A, another 19 Ah was wasted into the battery and this does not inspire a good ending.
On the third day, I did not approach him, I just watched the temperature of the battery, whether it warmed up or not, so that it would not go into temperature separation. It was at room temperature, which means everything is in order.
On the fourth day, the battery gave up, and the charge current dropped to 0.385A, which is already close to what I needed to get. Often, on starter batteries with a capacity of up to 100 Ah, the current under charge is from 0.05A to 0.2A for new ones, for used ones, depending on wear and capacity, etc., it will naturally differ. Again, if you have a device that shows thousandths or even hundredths, you yourself can look when charging your battery.
And that turns out, the current is under charge