Вопросы в данном письме стандартные, иначе говоря большинство людей задает одно и тоже. И наступают все на одни и те же грабли.
Доброго времени суток, помогите разобраться в том, что у меня есть на сегодня из альтернативных источников энергии, как человек с многолетним опытом и знаниями в электронике. Просмотрел много ваших роликов что-то подчеркнул для себя, но много каши в голове 🙁
я попытался более менее кратко все описать в ворде с фото и картинками (и по этому получился такой большой размер),
красным цветом постарался выделить наболевшие вопросы. Из ворда перенес на сайт и постараюсь ответить под каждым вопросом, может у кого- то такие же проблемы.
При покупке участка в лесу (остатки от колхоза), где после 90х уже нет электричества ,только-(бензогенератор), достался ветрогенератор (на фото из далека) непонятно какой модели и мощности, (в близи позже сделаю фото), но размер у него примерно чуть меньше человеческой головы 3х лопастной в диаметре метра 1.5-2,
но при нем было еще нечто (3х-фазного диодного моста)
Фото плохое может быть на мощность от 300 до 1000 Ватт
И что то внутри каждая с 4 ногами
Так и есть, это обычный трех фазный диодный мост с шунтом и вольтметром, корпуса у китайцев универсальные и в таком корпусе может быть как инвертор, так и полноценный контроллер с дамп нагрузкой, иначе говоря с авто притормаживанием ветряка при штормовом ветре. Очень похоже, что ветрогенератор на 500 ватт, и у него по старинке обычный магнитный тормоз, и образец этот довольно таки старый, ему более 5 лет.
Контролер был куплен пару дней назад, за ночь аккумуляторы сели до 8% (видимо «вытянул ветрогенератор») т.к. я понимаю нужны до контролера поставить диоды шоттке? Заказал такой же 3х фазный диодный мост, примерно как у вас 1000 В SQL50A и вместо этой китайской импровизации хочу поставить, но только не знаю как правильно диоды шоттке установить (прилагаю схему своих рассуждений) мне продали диод SR560 (но однозначно никто не может сказать что он шоттке)
Это так или нет? И по схеме можно их по 3 штуки связать? Т.к. они по 5А, что был с запасом получилось на один контакт 15А? я не силен в этом вот и прошу света
Ветрогенератор вытягивает при недостаточной силе ветра на себя часть мощности и даже если установить сто и более диодов, акб будет высаживатся все дело не в диодах, а в том что нужен контроллер для ветрогенератора. Почти все современные контроллеры для ветрогенератора подключают АКБ к ветряку через трех фазный диодный мост, когда напряжение с ветрогенератора выше напряжения батареи. Иначе в без ветреную или мало ветреную погоду ветрогенератор просаживает аккумулятор. Ветрогенератор — это очень накладно для мест где ветров мало. Так как нужно нормальная его связка с АКБ через правильный контроллер, а они не дешевы.
Трех фазный диодный мост — это уже диодный мост и городить огород не стоит, так как диодные мосты обычно от 50 А и выше ставятся и имеют уже какие-то потери. А если наподключать еще диодов с верху, пользы от этого не будет, а вот просадка по напряжению и проблемы с выходом из строя навесных диодов при хорошем ветре обеспечены.
Вот так выглядит трехфазный диодный мост.
Пока не было времени сильно тестировать ветрогенератор, но заметил что при ветре 2м/с вырабатывалось 16V 2-3А, но контролер не включался на зарядку АКБ т.к. он на 24 V…жду сильнее ветра
И еще с ним достался тип инвертора 24-220 с ручными регуляторами (при подключенном тестере и от АКБ выдает 230- и с переключением домах 300V), но доверия эта штука не внушает и тем более вся ржавая, и конденсаторы были все вспухшие пока не перепаял их не заработала.
И из-за этого прибора сделал вывод, что ветрогенератор на 24V и где то больше 1000V (как на ваш взгляд)?
Контроллер у вас для ветряка так же на 24 вольта, если его конечно можно назвать контроллером, там на вольтметре как раз в данном диапазоне измерения. Соответственно и инвертор так же. Раньше ветряки продавались в самом Китае в полном комплекте, комплект зачастую выглядел так — Ветряк, контроллер , инвертор, аккумулятор. И судя по иероглифам покупался комплект в самом Китае, либо заказывался там лично, дабы с иероглифами продавали на внутреннем рынке.
Еще прикупил такой наборчик моно солнечны элементов 60 на 265Vаt 24V
(при залитие компаундом т.е. когда все 60 штук нужно было перевернуть не хватило «третей руки» и поломал 7 элементов L) – заказал на замену еще позже поменяю на целые, но панель все равно выдает 36V и 3-4А на ярком солнце (т.к. у нас солнечная республика Бурятия за оз.Байкалом) были подключены 2 старых авто АКб 45 и 66А для выдачи 24 V этими амперами током с солнечной батареи с 8% заряда на втором контролере 30А за 2-3 часа зарядились до 100% на маленьком АКБ было аж 15V, а на большом (он уже вытекший и аж кипел) всего 12,5V. Получается лучше брать новые и одной мощности авто АКБ (хочу взять 2, пока по 190Аh) на такой солнечной батареи с битыми элементами и током 3-4А такой емкостью АКБ будут заряжаться или на месте стоять заряд будет? И нужно ли отворачивать или ослаблять заливные пробки у АКБ?
Когда элементы ломаются, на напряжении это никак не сказывается, так как связь не разорвана, а вот на токе в целом да.
Любые Аккумуляторы и любой емкости будут заряжаться тут просто дело времени, чем более емкий аккумулятор, тем дольше он будет заряжаться. Для примера 4 А 24 вольта, это сколько мы можем залить емкости в аккумулятор в час. Если у нас 2х190 АКБ на 24В, то время на зарядку уйдет примерно 47,5 часов, если учесть что все это время будет светить солнце, или около 3-7 суток в зависимости от светового дня и направленности солнечной панели.
Насчет отворачивать пробки, это не пробки, а клапана которые в случае высокого давления сбрасывают водород приоткрываясь, а вторая их задача при кипении и конденсации в камере газового облака вернуть воду обратно, ну и для доливки воды, если она все же улетучилась. Кислота в них недоливается на всем протяжении службы, если только есть деньги на новые АКБ и времени девать некуда.
Еще по поводу солнечных панелей, не рекомендую собирать солнечные панели из 60 элементов, так как через пару лет начнется их деградация и напряжение просядет, а значит зарядить она до полного аккумулятор не сможет.
И если есть у вас не далеко транспортная компания рекомендую искать заводские панели, так как самоделки служат недолго, это неохотно, но уже многие подтвердили мой рекорд около 8 лет и с тока в 4 А я получаю только 1А.
Да, забыл написать, что солнечные панели если собираете самодельные, то они должны быть не 60 элементов, а больше из- за деградации пластин со временем, дольше выживают панели у которых 336 элементов эквивалент в 24 вольтовом подключении 72, а лучше 40 и эквивалент в 24 вольтовом подключении 80 элементов. Если сделать данную поправку, то самодельная панель в наше время, к сожалению, не такая уж и дешевая получится, да и живут они точно меньше и из- за других факторов.
Нужно ли еще диоды возле контролера ставить от провода солнечной панели? И если в дальнейшем такими же самоделками буду наращивать или заводские на 250V ставить т.к. у нас такого же размера и на 60 элементов стоит 18500 руб, а самоделка обошлась со стеклом-компаундом где- то около 13000 руб, 5500 для меня существенная экономия, а откуда-то заказывать за 15-16 тыс с доставкой такая же цена получиться L
Диоды ставить нельзя, они горят и толку от них нет, только при определенных подключениях.
Вы не смотрите, что у вас продают ищите по интернету крупные магазины там даже с доставкой выходит дешевле.
Вот так у меня все получилось сделать .но не знаю правильно ли я сделал с двух контролеров с 80А и 30А в один автомат и по двум проводам до АКБ или лучше от каждого контролера пустить провода до клем АКБ или по моей схеме некто ни кому мешать не будет?
Автоматы это зло в любом их проявлении, особенно от контроллера до аккумулятора, так как если их выбьет, а ток и напряжение на контроллерах будет присутствовать, в худшем случае они выйдут из строя, да и на автоматах со временем идет сильная просадка, шумы и дребезг контактов, который приводит к уменьшению сопротивления и перегреву провода и т. д.
Контроллеры подключаются независимо так, от источника энергии провода идут на контроллер, с контроллера на аккумулятор, остальные подключения через контроллер встречаются на аккумуляторе или аккумуляторах если система на 24 вольта и выше.
А из 24V с АКБ планирую через ИБП 220V получать (за неимением лишних денег но списанный с работы ИБП J)
Не забываем, что ИПБ УПС и так далее, все что работает стационарно дома в офисе и т.д., имеют приоритет от сети и порой программно ограничены по времени работы от аккумулятора, плюс ко всему имеют огромное холостое напряжение даже без нагрузки.
Но им не получается запустить Глубинный насос «ВОДОМЕТ БЦПЭ 05-32» на 650 Vt, ИБП уходит в защиту L
И от работы с АКБ выдает всего 186 Vt вместо 220 как в сети. Приходиться что бы закачать воды запускать 5квт бензогенератор.
Есть еще на работе списанный ИБП, смогу ли я таким запустить этот насос?
К сожалению, ИПБ не только слабый и имеет мощность около 500 -700 ватт постоянной мощности, но и на выходе выдаёт модифицированную синусоиду, а это значит что насосы трансформаторы и другого вида электронику подключать к ним надолгое время нельзя, это чревато перегревами и выходу из строя. Сразу скажу — Исправить мод синус на чистый дорого, и не рентабельно!
Вроде бы чистый синус но работает от 4х12Vt=48 VtАКБ L ,можно ли там что- то перепаять-подпаять что бы он запускался от моих 24V ?
Данный инвертор действительно чистый синус, но к сожалению, переделка его в 24 вольта обычному человеку вряд ли под силу, даже мне проще с нуля собрать чем заводское исправить. Так что на данный вопрос, к сожалению, я не дам ответа.
Жду с нетерпением вашей помощи в ответах на мое наболевшее …а то до ближайших «проводов 220» 12-15 км и еще 3-4 года точно не дойдут до моего участка, а электричество сами понимаете нужно всем, да и еще скоро весна время полива огорода и подобное… заранее спасибо вам огромное за ваш бесценный много летний опыт J
Ответил как мог, надеюсь данные вопросы и ответы будут полезны другим посетителям моего проекта, кто ищет на свои вопросы ответы.
Спасибо за такое развернутое письмо!