Не так давно я рассказывал, как человек установил грид на улице и он у него сгорел. Вот он оказался у меня на ремонте. К сожалению из за своего любопытства забыл записать все с самого начала, да и сильно позорится не хотел. После приличного фейерверка думал его вообще не восстановлю. Симптомы : горит Fault и больше ничего не происходит, в сеть не отдает.
После ремонта полученные данные :
10 А 25 В на выходе 160 Ватт
18 А 24 в на выходе 280 Ватт
Как выжать мах мощность — все очень просто прибор рассчитан на мах напряжение 28 вольт, но при таком напряжении и токе он быстро перегревается что существенно сокращает срок его службы. Рекомендуемое напряжение 25 вольт ток 18 А на выходе я лично получал 320 Ватт, по этим значениям, далее по ходу снижения заряда АКБ я получал немного меньшие значения. 22 В при токе 20 А можно получить около 260 Ватт. 22 Вольта примерно равно напряжению ХХ — холостого хода СБ что и является оптимальным значением работы грида, так как прибор не выходит за мах рамки а значит должен прослужить дольше!
Ну и видео :
.
Вот так выглядит плата после окончательной доработки:
Специальная Автоматика
Схема автоматики :
Как из схемы видно, солнечная батарея подключена к грид контроллеру, то есть в этой схеме нечего не меняется! Единственное что придется сделать, это собрать схему предложенную мной, она состоит из понижающего резистора 1-2 Ватта в зависимости какой найдете на 100 Ом, лучше на 2 ватта !Стабилизатор напряжения любой(подбирается под реле которое у вас есть в наличии). Если вы все покупаете то вам понадобится следующие компоненты:
1 Резистор 100 Ом — 1 лучше 2 вата — можете прям так и сказать продавцу. 2 Конденсаторы 1000 микро Фарад 35 вольт — 2 штуки — можете опять же так сказать (это электролит) 3 реле на замыкание управляющее напряжение 12 вольт(они более надежные) . У продавца можете спросить следующее — мне нужно реле на 12 вольт на замыкание самое простое на 5А. И все ! Далее собираете по схеме выше. Если у вас получится все это встроить во внутрь грида и самое главное зафиксировать, то меньше опасения замкнуть на корпус или еще куда, да и будет это все скрыто и выглядеть более эстетично.
С проводами сильно не мелочитесь! от реле минимум до кнопки 0.75, до стабилизатора тоже рекомендую 0.75 кв мм. и на всякий случай каждый в термо усадку. Если установка происходит внутри, красный провод по схеме подпаиваем к +входящего с сб плюсового провода (кр колпочек), синий провод подпаиваем к черному проводу со входа куда подключена СБ (черн колпачек). А коричневый и серый провод подключаем к переключателю — полярность подключения не имеет значения. Если что то непонятно смотрите внимательно на схему, все наглядно нарисовал! Работа устройства заключается в следующем. Отключаем кнопку включения, теперь ее будет включать автоматически реле, вернее ее заменит! Так же остается возможность принудительного включения!
Рано утром когда сила солнечного света мало, устройство не включает кнопку что в своем роде защищает устройство от пробивания ну и от других ЧП. Когда появляется достаточная мощность для старта инвертора срабатывает реле и включает грид . Это равно тому что вы в ручную включаете каждое утро, а каждый вечер выключаете его. Зачем его выключать? — Прибор является сложным устройством,выходная часть инвертора может войти в неправильный режим работы при определенных условиях что приведет к выходу мостов из строя. А цена на них равна примерно около 20% стоимости самого инвертора! Так же когда нет входного напряжения,(от солнечной батареи) выходная часть 220 становится входной, которая тоже может так же при каких то условиях выйти из строя. Хотел нарисовать еще одно реле или реле двойного включения и включать не только кнопку включения, а так же розетку выхода 220 с грид инвертора. Чтобы при отсутствии напряжения с СБ он был полностью отключен, тем самым мы повышаем его отказо устойчивость!
