В моем случае ошибка Р0134 возникла после заправки весьма некачественным топливом. На приборной панели на трассе после того как я заправился и выехал из города, на приборной панели появилась ошибка Check. Что сигнализировало о необходимости проверки узлов агрегата, и какой то неисправности. После того как ты 3 года не катался и подобных ошибок не было, это повод насторожится. Благо у меня есть бортовой компьютер который подключен к шине ЕБУ, и может показать мне ошибку конкретного узла.
А так как он еще и русифицирован ДК 0134 сразу говорит о проблеме 1 датчика кислорода который у меня установлен под капотом. Странно то что ошибок этого датчика за 12 лет не было ни разу. А так как мотор перешел в аварийный режим. Что сопровождалось падением тяги, большему расходу топлива, и неправильной подготовки смеси, ехать было как то не комфортно. Бк имеет функцию сброса ошибок, которой я и воспользовался чтобы доехать до дома, за 4 часа трассы, мне потребовалось сбросить ее два раза. По приезду я еще раз немного заправился на заправке которой я доверял, но ошибка так и не переставала появляться. В общем к сути. Нужно убедится, что датчик кислорода исправен.
Для этого необходимо измерить напряжение и убедится что оно увеличивается на заведенном моторе, по мере прогревания двигателя. Если температура увеличивается не достаточно быстро, возможно он за коксован, я его прогреваю мотором, и при этом его необходимо отключить от ЕБУ. Это я делаю, чтобы мотор находился в аварийном режиме, а смесь была менее обогащенной, чтобы не заливало датчик, менее подготовленной правильно смесью, а догорание происходило более эффективно.
Доведя мотор до 95-100Гр, когда включается вентилятор охлаждения, я жду еще минут 10. Затем глушу мотор и подключаю датчик. Где то в роликах я высмотрел что советуют, чтобы напряжение датчика кислорода, находилось на отметке в 450мВ. При этом это напряжение, якобы на полностью прогретом моторе. В то время как у меня, за коксованный датчик показывал от 0.350мВ на заведенном моторе, на 60 Гр уже 0.256мВ. Но по описанному мной методу, в конце когда я его прокалил, напряжение на ДК1 составило 0.75мВ.
Полное несоответствие тому что у меня получилось. Ну это можно объяснить, что я делал это один раз, и после того как я его прокалил и сбросил ошибку. Затем посмотрел видео как проверить ДК, пошел измерять данные, и прокалил его еще раз. Но после первого раза если ошибка появлялась, то на втором этапе, после того как я прокалил ДК второй раз она уже не вылазила. И за два месяца я с ней больше не встречался.
Да кстати, Причина ошибки, или ошибок ДК, при исправном датчике когда напряжение присутствует и оно изменяется при прогреве, могут быть следующие, о чем я рассказывал в видео.
1 Это недостаточное создаваемое давление в выпускной системе, повреждена или просекает.
2 Попадание воды в датчик, или пара, или коротыш пара который пропитал за коксованный датчик, и замкнул его.
3 Короткое замыкание датчика, или его разбило, например что то прилетело.
С первой проблемой я проездил более 8 лет! Ни на одной станции, и ни на одном из сервисов, мне так и не только не нашли эту проблему, но и естественно ее и не устранили. А проблема оказалось в пробитой гофре, которая травила при достижении 3500 оборотов. И возникала ошибка ДК2
Со второй проблемой я сталкивался примерно раз в 4-5 лет, это когда попадала в ДК вода. В одном из случаев, она привела к замыканию нагревателя на корпус, и выгорании, части проводов и предохранителя. И такое бывает. Пришлось все исправлять, и прокладывать новый отрезок высокотемпературного провода в замен поврежденного.
In my case, error P0134 arose after refueling with very poor quality fuel. On the dashboard on the highway after I refueled and left the city, a Check error appeared on the dashboard. Which signaled the need to check the units of the unit, and some kind of malfunction. After you haven’t ridden for 3 years and there were no such mistakes, this is a reason to be wary. Fortunately, I have an on-board computer that is connected to the ECU bus, and can show me the error of a specific node.
And since it is also Russified DK 0134, it immediately speaks of the problem of 1 oxygen sensor, which I have installed under the hood. It is strange that there have never been errors of this sensor for 12 years. And since the motor went into emergency mode. Which was accompanied by a drop in traction, higher fuel consumption, and improper preparation of the mixture, it was somehow not comfortable to drive. Bk has a function of resetting errors, which I used to get home, for 4 hours of the route, I needed to reset it twice. Upon arrival, I once again refueled a little at a gas station that I trusted, but the error did not stop appearing. In general, to the point. You need to make sure that the oxygen sensor is working properly.
To do this, you need to measure the voltage and make sure that it increases with the engine running, as the engine warms up. If the temperature does not increase quickly enough, it is probably coked, I warm it up with the engine, and at the same time it must be disconnected from the ECU. I do this so that the motor is in emergency mode, and the mixture is less enriched, so that the sensor is not flooded with a less properly prepared mixture, and afterburning occurs more efficiently.
Having brought the motor to 95-100G, when the cooling fan turns on, I wait another 10 minutes. Then I turn off the engine and connect the sensor. Somewhere in the videos, I saw that they advise that the voltage of the oxygen sensor be at around 450mV. At the same time, this voltage is supposedly on a fully warmed up motor. While for me, for a coked sensor, it showed from 0.350mV on a running engine, at 60 Gy it was already 0.256mV. But according to the method I described, at the end when I ignited it, the voltage on DC1 was 0.75mV.
Complete inconsistency with what I got. Well, it can be explained that I did it once, and after I ignited it and reset the error. Then I watched a video on how to check the DC, went to measure the data, and ignited it again. But after the first time, if an error appeared, then at the second stage, after I calcined the DC for the second time, it no longer climbed out. And I didn’t see her again for two months.
By the way, The reason for the error, or DC errors, with a working sensor when the voltage is present and it changes during warm-up, may be the following, which I talked about in the video.
1 This is insufficient pressure in the exhaust system, damaged or leaking.
2 Water ingress into the sensor, or steam, or steam shorty that soaked behind the coked sensor, and shorted it.
3 Short circuit of the sensor, or it was broken, for example, something flew in.
With the first problem I traveled for more than 8 years! Not only did they not find this problem at any station, and at any of the services, but, of course, they did not eliminate it either. And the problem turned out to be a punched corrugation, which poisoned when it reached 3500 rpm. And there was an error DK2
I encountered the second problem about once every 4-5 years, this is when water got into the recreation center. In one of the cases, it led to the short circuit of the heater on the body, and burnout, part of the wires and the fuse. It happens. I had to fix everything, and lay a new piece of high-temperature wire to replace the damaged one.
Lambda O2 Oxygen Sensor Fit DAEWOO NEXIA REZZO MATIZ legante LANOS CHEVROLET FSO GMC NO #96453246 — http://alli.pub/6ho08u