В данной теме вы увидите как я собрал более надежную ламу, и при этом использовал два готовых устройства. Даже те кто никогда подобного не собирал, вполне смогут повторить мою идею. Особенно это будет полезно тем кто оказался в такой же как я ситуации, а именно столкнулись с некачественным товаром.
Так как я купил 10 таких ламп, мной было принято решение переделать все их по подобной схеме которую я спустя какое-то время придумал. Но придумать мало, нужно чтобы задумка еще смогла обеспечить долгую и стабильную работу всего устройства.
Так что в видео был даже такой тест.
Что же нам понадобится для переделки:
1 шт драйвер для светодиодов на 3 Ватта, так как лампа у нас имеет суммарную мощность 3 ватта.
1 штука dc-dc понижающий преобразователь.
Чтобы не сжечь драйвер так же стоит сразу понять где у него вход 110 — 220 В, обычно такие входа имеют припаянные провода одинакогово цвета. Какие могут быть обозначения : самые распространенные, это знак синуса, или на плате подписано АС, или может обозначатся L N
Чтобы не сжечь dc-dc, убедитесь что провода от драйвера подключаются ко входу на плате имеет обозначение IN, а так же что вы соблюдаете полярность включения. Только после того как вы припаяли провода от драйвера к dc-dc, только после этого включаем драйвер к 220В.
Для начало работы самой лампы заранее выставляем на выходе dc-dc нужное нам напряжение для светодиодов которые на видео, оно обычно находится в интервале 2.6- 3.4 В. Лучше выставлять приближенное напряжение из расчетов подключения светодиодов.
Например если светодиоды включены последовательно то умножаем среднее напряжение на количество светодиодов, если параллельно выставляем среднее напряжение равное одному светодиоду. В моем случае напряжение выставляется 9-11 вольт равное среднему напряжению последовательного включения светодиодов.
После того как напряжение выставлено, выключаем драйвер из сети, и соблюдая полярность припаиваем провода от dc-dc к плате светодиодов. В данном случае к этой плате припаиваются и провода от мотора который крутит линзы.
После того как все подключено правильно рекомендую аккуратно уложить платы так чтобы нечего не попало ни в высоковольтную часть ни в плату dc-dc.
Следующая процедура, это убедится что прибор не перегревается, и платы имеют нормальную температуру. Тут можно воспользоватся либо сетевым ваттметром чтобы выставить нужную мощность потребления или методом научного ощупывания. 🙂
Так как лампа не имеет радиатора любой перегрев может вывести ее из строя, отсюда применяем правило лучше по середине чем на всю мощность.
Я тестировал сутки и понял что я выставил сильно мало, повысив совсем чуть чуть с пол ватта я избавился от шумов редуктора ну и от высокой его скорости.
Так как мы применяем dc-dc преобразователь понижающий, мы легко можем поставить любые светодиоды, можно сделать плату управления спецэффектами, чтобы светодиоды могли менять свет, можно поставить драйвер и светодиоды по мощнее и найти такой режим работы который не будет перегревать лампу, в общем вариантов много.
Остается дело за малым, попробовать сделать все самому.
Ну и мое маленькое видео:
Небольшая поправка . Драйвер от бп отличается ограничением по току . Ставить драйвер вместо бп не коректно двигатель на драйвере при включении дает что то вроде кз и драйвер умирает . Более корректно оставить драйвер для светодиодов , а на двигатель использовать либо штатный бп ( от лампы ) либо отдельный компактный бп . На крайняк — светмки на драйвер , движек — через преобраз от драйвера .