У меня тут в очередной раз случилась беда с машинкой, из за сильных перепадов и долгих авто прогревов без езды , загорелся Check(ошибка двигателя). В глушителе как всегда тонна воды,выдавило масло через фильтр, не до заряд АКБ, и тд и тп. Ну а остановлюсь я на наиболее частых проблемах и способах устранения из личного опыта.

С начала Многие замечали когда например утром садишься в машину, присутствует какая — то вибрация и с прогревом она не исчезает! А бывает например так что она пропадает сама собой и ее не замечаешь. Что же это такое, Все очень просто:

1.) Качество проводки Автомобиля , а особенно высоковольтные цепи (генератор -> АКБ) Очень хромает! Скажем так она рассчитана на работу базового Автомобиля! Что же это значит, просто если наш автомобиль оснастить лишними потребителями, такими как доп. опции : сигнализация, магнитофон, прикуриватель(да да он самый!) , туманки, электро стеклоподъемники, кондиционер, и т . д. То при включении хотя бы одного двух агрегатов, авто не будет хватать напряжения для полной зарядки АКБ уже на второй год эксплуатации из — за ремня генератора. Если машина куплена новая в полной комплектации, и у вас возникла такая ситуация смеритесь с ней, или поменяйте АКБ на более слабый, да да от 45 до 55, чем меньше тем лучше .

2.) АКБ — проблема заключается в потребителях чем их больше тем больше сопротивление проводки и тем хуже заряжается АКБ. При заряженном АКБ примерно на 50% — 70% и включенных потребителях, генератор тратит сильно много энергии на попытку его заряда, и на потребителей. От сюда высокая нагрузка на генератор который не в силах из за проводки или ремня генератора (если ремень генератора ослаб, или ему 2- 3 года его следует заменить!) выдавать мах напряжение 14.3- 14.4 В, которое нужно для мах зарядки АКБ. Если стоит БК (бортовой компьютер) то по нему можно легко считать эту информацию при движении с включенными фарами, печка на 2, вкл автомагнитоле на 50% громкости или вместо магнитолы включить обогрев заднего стекла то при движении у вас напряжение не должно быть ниже 14.1 -14.2 В . Если у вас напряжение 13.7 В, то у вас проблема скорей всего с ремнем генератора ! Если установить АКБ  меньшей емкости и высоких пусковых токов, можно уменьшить время заряда АКБ , что увеличит не только срок его службы но и повысит мощность системы. Или другая альтернатива  поставить более мощный  генератор 90 А — 100 А (штатный на Gl -1.5, 80 А).

3.) Высоковольтные провода (провода идущие на свечи) — при пробитии высоковольтных проводов может наблюдаться опять же на ХХ (холостом ходе) падений и повышений оборотов , в простонародье плавающие обороты. Так же при нагрузке на двигатель появляется вибрация, из за не правильного зажигания,оно не такое сильное как у машин с трамблером. Из за того что у машины электронное зажигание, компьютер пытается сам подобрать автономный режим работы (опрос идет по всем датчикам время реакции меньше секунды точнее не скажу), из за этого можно даже и не узнать что броне провода у вас пробиты! Check загорается только когда провода максимально связываются сильной дугой на корпус или между проводов! Но в такой ситуации вы уже можете далеко не уехать , это чревато для двигателя болезненными и дорогостоящими процессами.

Как проверить пробиты ли броне провода? Очень легко и даже без приборов! Достаточно найти темное место , например вечером или в гараже. Лучше делать эту процедуру вдвоём и на прогретом двигателе (достаточно 50 гр.С. это нужно чтобы защитная оболочка разогрелась и вы не пропустили микро трещины, из которых и будет пробиваться искра ). Для этого открываем капот, фиксируем его, после чего заводим двигатель и наблюдаем за всем отрезком броне проводов от электронного зажигания до свечей! Второй человек находится в машине, и если вы нечего не обнаружили, даете ему команду нажать на педаль газа и довести его до 2000 оборотов. И так же осматривайте провода, если опять нечего не обнаружено, то доводим до 3000 тыс. оборотов. И так же просматриваем. Время осмотра около 20 секунд , обычно при трех таких шагах, пробои дадут о себе знать. Фары включать нельзя иначе можете не разглядеть, засветки тоже не должно быть, да и глаза должны привыкнуть к темноте. Если нечего не обнаружено то вам повезло! А если вы заметили тонкие или жирные искры, между проводами или от проводов в сторону деталей авто. То можете глушить двигатель, и смело их менять! Так — же если дуга у вас тонкая как паутина, можно обмотать их изолентой в 2-3 слоя, это поможет доехать до дома или даже на длительное время! У меня так прослужили целый год:) Если провода пробиты и под замену то нужно менять и свечи зажигания вместе! Скоро выложу видео о состоянии свечей с плохими проводами!

4.) Повреждение вакуумных шлангов — Самая не распространенная проблема. Это маленькие тонкие  шланги  (цвет у них разный белый, черный, коричневый, серый). Они осуществляют управления, печкой, датчиком абсолютного давления и остальными не интересными узлами :). Обычно они резиновые но есть и силиконовые. Тут нужно смотреть, чтобы не было их обрывов, трещин из которых сифонит воздух, ну и самое элементарное бывают они соскакивают.   

5.) Так же вибрация наблюдается  при переходе на АИ 92! Напомню  двигатель Евро — 3 , рассчитан на топливо Аи- 95!  При уменьшении  октанового числа топлива, компьютер пытается подстроится под работу с низким октановым числом в режиме реального времени, от сюда и возникновение вибрации!  Иногда достаточно смешать 50/50  Аи — 92 и Аи  95, чтобы вибрация пропала.

Это самые основные причины которые можно решить и сделать самому!

Автор: DmitriyN.

Администратор проектов Peling

Добавить комментарий